黄河若为电影胶片，要捕捉高潮，有“九美”会掀起波澜——
源头牛头碑——五泉为源，汩汩清泉，何以流着流着就黄了呢？
第一湾最美在索克藏寺院旁，九曲之中唯有此湾岛屿如星布，千岛挽留仙女飘带不住，才为九曲散花……
壶口壮观，瀑布装扮了那身黄袍，撕碎了缓步的美梦。
陕西榆林的香炉寺东临黄河，三面绝空，夕辉把孤亭投影黄河水中，不知看得清的有几许？
山西陕西接壤处，黄河演绎了一个“乾坤湾”，阴阳是否起源于这里而得以发现？
黄河在关内南流，潼激关山，因天下第一关，串起了多少惊世美景？
小浪底，千岛斗浪，给人多少梦幻？
老牛湾里，黄河两条游龙牵手飞舞，打制了金锁关住了军事要塞。
晋陕大峡谷两岸展示的是天然水蚀地貌奇观和摩崖上密密麻麻的“天书”……
断片了？是古人不喜欢数字圆满？只用“九”来给你更多的填补与想象？黄河入渤海，那也蔚为壮观，是一个最圆满的句号，是画完所有轨迹后的搁笔，是凤凰涅槃的灿烂！大美的理由太多了，浪漫得太震撼了。
我给她加上一个更美：奔流入海相约会，铺就一岸红地毯。如此才算“十全十美”了。
是的，黄河不远几千里，直奔渤海湾，是要选择一个投海的姿势？不是纵身一跃，如此是壮烈，是义无反顾；不是高台跳水，要做一个精致的得分动作，如此则小家子气，辜负了千里爬行蜿蜒。黄河在渤海南岸，铺开，仿佛如凤凰开屏般（若说是孔雀开屏，大家似乎觉得美感就打折了，气魄不足，于是这样去说）的美丽动人，五千年来，再也没有收拢。我们把黄河喻为母亲河，那这里就是她的漂亮凤尾。她骨子里还是带着一股冲动不羁的雄性，当与渤海的湛蓝相约，就瞬间相撞，马上如天女散花一般，带着十足的动感向两边泄去，打开她的唯美，于是人们以简单而准确的联想，用数学的符号来简约地描绘她，称之为“三角洲”。
和黄河并肩吧，与美一路同行吧！
一
扑向凤凰的暖怀吧！7月31日的温度是40，也好，坐在旅游车里，空调开着，免得下车一路打扰。
导游是要我们称呼为“陈导”的小伙子。不是“导演”，不是“博导”，就是一个健谈的向导。
从东营市区出发，进了近郊，就有了满足感，路上几乎没有车辆，陈导说，来的人都有皇帝玉驾亲临之感，沿途“肃静”的仪式感十足，尤其是没有得到盛大场合熏染的人，坐车都觉得自己是“普天之下，莫非王土”的主宰，面对如此的场面，胸中唯存“大好河山”的荣誉感了。
的确，这里的一草一木，东营人都是给与了五星级的嘉宾待遇，齐刷刷地，千军肃立，绿装威武。我惊呼：“松柏常绿！”陈导斜睨我一眼，道：“太多的人都在这里被欺骗了。”
原本这里寸草不生，盐碱地几乎是一切生命的骷髅，至少是墓地。为了成活一株树，东营人，挖坑两米，最底夯实黄泥，防止盐碱上溢；其上填充砂石一米，以为地上雨水存贮的“海绵”；砂石上面再铺防水纸，四周从外市拉来不含盐碱的好土，然后植下生命之绿。一排排树木晃过眼前，这样的景致在我的老家并不稀奇，而在此地成为难度很大的人造风景。不过，总有脆弱的绿株逐步枯萎，干涸的颜色诉说着生命的凋零，却不知为何。
人总是在自然的法则里，寻觅着“最佳”，既然不能改造泥土，那就改变树木！
进入黄河湿地滩涂，会发现，那些开着粉淡的小花缀着细碎叶子的树木，陈导告诉我，这是“满蒙柽柳”，近滩涂的路边原来不是松柏，他才解开了谜底，我还以为他笑我无知。
据说，满蒙柽柳主要分布于内蒙古的沙漠，抗风耐寒，还有着耐盐碱的特性，怪不得盐碱滩涂满地都是。仔细比较，真的不能分清柳与松的细微了，就像你到一个城市转向，无论怎样都再也不能有正确的方位感了。明明是“松态”，簇簇堆叠，翠绿欲滴；而原始的柽柳，虽不是柳枝随风飘荡，也不至于让我们误认为是松柏，就像一个数学难题锁住了我的思考，很无奈。
满蒙柽柳本是一年三次开花，而通过嫁接与改变基因的方式，培育出来的柽柳，去掉了“满蒙”两个字，居然可与松柏比肩惑人了。
陈导说，还有第三种选择。除改变土壤，再改变树木，还可以改变什么？他说，什么也不改变，就种水稻！
这个消息我听到过，不过没有亲见。陈导说，去年袁隆平院士在这里种水稻，亩产39斤，今年估计在380斤，明年就可以达到500斤……
盐碱地算个啥，海水里都可以稻花香！这里的稻米是淡红色，颗粒大小无异，只是不知口感如何……
关于这个稻米，将来打什么品牌，我有了灵感，悄悄对身边的陈导说，叫“黄河古道凤尾稻”。陈导没有命名权，告诉我，回去，马上网上提建议。
东营，这是五千年来，黄河不断携来黄土，冲积成的一个“河造平原”，盐碱，只是黄河淤泥覆盖了海水滩涂以后，从土壤的缝隙里外渍的怪物。外围的植被征服了怪物，何愁每年几万平方公里的沧海变桑田只能漫生杂草，960万平方公里的陆地国土的数字将不断被黄河这条巨龙改写。
黄河在牵我同行，所有心底的赞美都给了黄河，“神奇”两个字“非她莫属”。
二
买票了，其实是陈导手里握了一张粉红的简易纸张，上面写了几人，盖了个管理区的公章。
我试探地问，周围没有铁栅栏，穿林而行，避开门岗，岂不漏票？
陈导笑笑，他知道如何回答我的问题。
这片黄河滩涂，岂止是万亩，东西长度50公里，南北宽度30公里，面积约1530平方公里，人在其中如蚂蚁，若徒步，几天都出不来。
炎热的太阳，就高悬在头顶，烘烤着这片沼泽地，人的忍耐力不如一根草了，那些水边水中的芦苇依然泛绿，傲视烈日，不低头，不弯腰。
湿地区域，随处都可以与禽类亲密接触。车子在一处蜿蜒的水中栈桥入口停下，他们要步行栈桥，到达末端，我看看，约有二里地的长度，欠身又坐下。他们把栈桥与那些野鸭当作了风景，我又把看野鸭的人当作了风景，是受了“新月派”诗人卞之琳《断章》的影响，谁说诗歌就是陶冶情操，再无他用！“卞诗”成了我赏景的“实用手册”了。
那些野鸭与家鸭几乎无异，只是鸭绒干净，灰色斑驳，而家鸭多为白色，似乎少了野性。人在栈桥，野鸭翘首，也许有的是熟悉了游人的脚步，不再去仰视了，只顾低头在水中寻食物了。
陈导很尽职，冒暑随行，还做着不厌其烦的介绍，我看他指手画脚，似乎很投入，上车我解开一瓶饮料，算是犒赏。
他多了说话的兴致，指着万顷芦苇说：“蕙兰秋露重，芦苇夜风多。”这是谁的诗句，我不敢贸然唱和，“若晚上坐在栈桥，那些野鸭就几乎在同时钻进芦苇荡里，摇得那芦苇刮起风……”
哦，他是在解释“芦苇夜多风”的句子，这风并非来自大自然，而是野鸭“摇风”。
不要以为这黄河古道湿地永远是一个景色，陈导说，到了八月中旬，这里又是一番景象。
我以为他是为吸引下次我们再来做广告。
八月中旬风起，风催芦苇再长一尺，那一尺全是白色的芦花苇花，是漫天飘雪的意境。
我曾经读过一首诗，句子忘记了，就是写黄河入海口滩涂的芦苇花的，先是喻为“尺素”，仿佛是一幅硕大的白色缎面，在风中掀起涟漪；又说是“飞笺”，不着一字，漫天飞舞，是纯洁的信使。这些描写都是在勾情，看，古代的书信写在那绢帛上，写在那花笺上，传递的是彼此的感情与问候，还有不来相会之理？
黄河湿地有着1523种禽兽，多达700万只。这是东营人的骄傲。陈导是东营利津人，他很自豪地说：“东营人口213万，平均每人3.28只……”
似乎数字说明是他的强项，补充说：“你看，前面那个村里，28户，88个人，可用土地人均380亩，湿地人均500亩，人人是地主，户户是老财……”
国家每年给与的野生动物保护费达上千万，冬季枯食期，要吃掉上亿斤粮食。再加上这些芦苇，怎么也可以卖上几千万。
每年11月份，一个月的时间，那是割苇季节。别的月份，湿地淤泥深若丈许，结冰以后，无身陷之虞，机械忙碌，热火朝天。每日，管理区只收每人120元钱，多割苇的收入村民装进自己的腰包，芦苇可造纸发电，卖出价格是每斤9分钱，一个人一季挣个上万没有问题。
黄河翻卷的是浊浪，冲积成平原，也孕育了一方沃土，带给了人们生存的希望。也许称之为“母亲河”的含义里也应该有着为人提供丰衣足食的哺乳之情吧？
黄河啊，若只是把您看作一条奔流不息的河，肯定是没有读懂您遍身写着的诗行……
三
一路往黄河入海口追赶，不敢耽误。时不时地窜出野兔子，拦不住车轮，嗖地一下钻进芦苇里。这是与游人相戏。野兔不野，蛮有情趣。
还有惊喜的项目。车在“鹤居”外停下，我们转圈围观那些圈进笼子里的野鹤。
那些细分的野鹤品种之多，实在不能记下，只能选择两种具有对比性的野鹤去欣赏。
不敢伸出手指去引逗野鹤，她的喙很长，瞄准了你的手指可以在极短的时间里，迅捷地发起攻击，甚至可以啄断人的手指。
最靓的是丹顶鹤。在温度低的时候，丹顶鹤都是“金鸡独立”，那是为了防止热量的散发，此时是高温，丹顶鹤双脚落地，时不时去啄几口从水龙头流出的水滴降温。面对丹顶鹤，突然对“鹤顶红”有了兴趣。
据说，吃了这“鹤顶红”的血，就像服了砒霜一样，人体七窍流血而死，肚子里的五脏全都渗血，短时间不治而亡。
有人吟出几句古典小说里的“歪句”：“黄蜂尾上针，仙鹤头上血，两般不算毒，最毒妇人心。”
增加了沉重，看看周围几个不认识的女游客，有的在斜目，知道再怎么解释都无济于事了，其实，那古典小说里的用诗，“女人心”是具指的，哪里是统统给女人三百大板！
错误不是我犯下的，但我好像也跟着对女人不敬了，那女游客转头的时候，我抱着十二分的歉意，目光与她瞬间对视，不知她是否原谅。
据说，在古代，人们拿这丹顶鹤去隐喻那些宫中的达官臣子，他们个个也是光鲜无比，冠上也有“红珠”，颇似“鹤顶红”，说不定哪天也要自服“冠血”而亡，如此的装束，也许就是皇帝在提醒达官们谨言慎行吧……
可以给我们一点历史的形象演绎，已经是胜过简单地翻书检索了。
转去看“蓑羽鹤”。体型异常纤瘦，体羽似石板灰色，背部具蓝灰色蓑羽。颊部两侧各生有一丛白色长羽，蓬松分垂，状若披发，颇有隐士风度。前颈和胸部羽毛黑色，上胸黑羽延长呈披针状。
饲养员介绍说，蓑羽鹤性羞怯，不善与其他鹤类合群，常独处，远离那些别的鹤类。这里11点整有一次放飞，人都上了鹤居的平顶屋顶去看。我和朋友站在鹤笼一侧阴凉处，饲养员说：“她害羞。”这话有水平，不对着我们吩咐，三个字就解释清楚了。
打开鹤居的门，饲养员在地上撂了食物，蓑羽鹤还是谨慎地趋食，然后飞翔。整齐的飞行编队，仿佛低空战斗机群，呈"V"字编队，盘旋四圈，然后自觉归笼。游目巡视，因看鹤飞的机会难得。翩翩展翅，闲雅如戏台上的花旦角色，稳重端庄，不做不雅之举。听说她芳名叫“闺秀鹤”，是国家二级保护动物。
老是不说“松鹤延年”，身边的一个朋友热得大汗透背，他是作画的，还在做写生前观察，据说，鹤寿60年为限，人远比鹤长寿。古代是一种希冀，今天若说自己“寿如鹤”，那可能是短寿了，中华文化的韵传绝不是简单的等于号。
我问，为何要放飞蓑羽鹤，是不是一个吸引游客的项目？陈导摇头说，人家是要证明这些鹤在他们这里是自由的，没有一只放飞而不归的。
放飞是为了证明？向我们这些一般的游客证明，其实是最大的尊重，不因你人微言轻而漠视。东营人的心思足够亲民与细致了。
那些天之精灵都融入了黄河的怀抱，我随黄河入海行，想到了“仙人驾鹤”的美妙，可幽情漫爬，为鹤担心了，那么轻盈的身躯，何忍“骑驾”呢。鹤随黄河，驻足古道，谁还会有“黄鹤一去不复返”的怅惘呢！
四
直扑凤尾滩头了。
可不能说“跳进黄河也洗不清”，登上“双H楼”（也叫“远望楼”），有人就简要地讲述了一个女孩站在远望楼跳进黄河的故事，为何不说是“投入母亲河的怀抱”呢？很恐惧，更为女孩的举动而叹惋。据说，淹死在黄河的人都是直直挺立而亡的，身子扎进了淤泥，做了一个“死亡雕塑”。在黄河古道，在湿地里，在岸边，总是有着一种庄重的仪式感，这是我去过的一些地方所不具备的。
心中的悲壮情绪马上被黄河的壮阔胸怀收去了。悠悠黄河水，款款东流去。对水的热爱常常会让人毕恭毕敬地蹲下，掬一抔下肚，将自己融入其中，黄河水不能让你这样。陈导介绍说，从黄河里舀水一碗，五分之一的黄泥。东营这个地方，地下是海水，地上是盐碱，再往上就剩下了人的感情。是敬畏感谢黄河的素洁感情，不舍黄河水流走，东营人就在洼处放了很多黄河的眼睛——湖泊，自然净化河水，他们把那些湖泊称为“黄河的子孙”。
返回栏目